[王國的遺產] 玉陵

距離首里城只有幾分鐘路程而已，不過玉陵這裡幾乎沒有人煙。玉陵是第二尚氏王朝歷代王族的陵墓，從1501年建造以來一直使用到琉球王國終結後的1931年，尚氏第二十代當主尚典的夫人入葬為止。

買了票以後可以先去陳列室裡看看。

沖繩傳統上用來裝遺骨的「廚子」，這是「御殿」型，外表做成了首里城正殿的模樣。

玉陵分成中室、東室和西室三個區域。依照琉球傳統的洗骨葬，先讓遺體放置在中室，風化為白骨後，再改葬至東西兩室裡。東室安葬的是國王和王妃，西室是其他的王族。

因為靠近首里城，所以在沖繩戰時玉陵也遭到砲火波及，東西兩室都曾受到嚴重的破壞。

時值中午，在這裡的觀光客只有我和一個西方人而已，還真是乾，就算要打招呼搭話除了「Hello there」以外就不知道要說啥了阿。

「Do you like grave？」

 

[王國的遺產] 來到這裡 , 當然要做那個了

第一次來沖繩，怎麼說都沒有不來首里城的道理吧！雖然之前補日文的時候日本老師說了，首里城是名列前茅的失望景點......

不過，旅行本來就不用預設景點非壯觀不可還是一定要怎麼樣，尤其是歷史景點，記憶所造成的無形氛圍遠強過有形建築本身。

如果是搭單軌電車從首里駅出站前往的話，會從城的後方進入首里城公園，然後沿著石垣繞到正門。沖繩的城郭除了城門的樣式以外，石垣也跟內地的城不同，處處都能看到明顯的曲線是這裡的城郭最大的特點。

正門，原名「上之綾門」的守禮門，最初是建於16世紀琉球國第二尚氏王朝時。明國的神宗皇帝冊封尚永王時的詔書稱琉球為「守禮之邦」，因此在門上掛起了這四個字的匾額，並且成為這座門的名字。

沖繩戰時，守禮門和首里城一起遭到摧毀，1958年以水泥仿原形重建。

日本於2000年發行的兩千円鈔票，正面就印有守禮門的圖案，可惜兩千円流通量極少，稀有度大概不下於新台幣兩千元的櫻花鉤吻鮭吧。

在守禮門的後方不遠處有座石門。

園比屋武御嶽石門。「御嶽」是本土的琉球神道祭祀神明和祖先的聖域。位於首里城大門口的這座御嶽，是每回國王出巡時必需參拜，以及琉球王國最高階的祭司「聞得大君」就任時最初參拜的御嶽。

歡會門，首里城的第一道城門。防禦王城的城門取了這個名字，感覺還真是和平主義，真琉球style啊！

遊客大批大批的過，不知道有幾組人在石獅子前面合照，我也不知等了多久才抓到這樣看起來無人的瞬間－其實左邊畫面外有一堆人正要走進鏡頭，右邊也剛一堆人走進城門。

好南美tone的獅子阿。

在第二道城門，瑞泉門旁，有個湧出泉水的龍形出水口「龍樋」。這口泉水被封為「中山第一甘露」，旁邊也立了好幾座讚譽這泉水的石碑，這裡的水不只給城內的皇族飲用，還會運到那霸港附近的使館供中國使節飲用。

從這個位置往下看，就更看得出來琉球式城郭的美妙線條了。

在通往首里城正殿的奉神門前，又看到了另一座御嶽－首里真玉森御嶽。這座御嶽是神話中所記載的「琉球開闢七御嶽」其中之一。

根據神話的內容，天地初創時，只有七座島出現在海上。開闢之神阿摩美久以草木種植在島上，長成了琉球國土。神話中的這七座御嶽就包括了首里城內的這座首里真玉森御嶽。

其實御嶽包括這裡和剛剛的園比屋武御嶽的本體都是門後的森林。但基本上，御嶽沒有神像之類的東西，連如日本神道裡神明寄宿的御神體都沒有，就「不可拜偶像」這個精神而言根本壓勝基督教咧。

然後，穿過赭紅色的奉神門，就是首里城正殿了。

是說補日文的時候提到首里城有好幾個老師都不知道，馬的，這些內地人有夠天龍的阿。

講到首里城，當然不能不提彩姊的那個必殺技了。

所以我也不能不跟彩姊致敬。特地找了個很正的正妹幫我照，首里城！

不過坦白說，實際看到首里城正殿，覺得好像沒有以前看過的照片漂亮，甚至樂高世界遺產展裡用積木拼成的都比較漂亮...原來這就是老師說的失望感嗎？幹，嫌三小，再怎樣這都是琉球王國的都城，而且背負著這個已消逝王國的悲劇歷史。

首里城在歷史上曾經多次毀壞，最早的一次是1453年第一尚氏王朝的尚金福王死後，王子志魯和王弟布里為了爭奪王位而掀起的內亂「志魯布里之亂」。在戰亂中，首里城內全毀，爭王的志魯布里兩人也同歸於盡。

慶長十四年(1609)，薩摩藩在幕府的授意下進攻琉球，兵臨首里城。尚寧王固守城內，城下薩摩軍肆虐，陷入火海。尚寧王最終還是降伏於薩摩，並被押往鹿兒島向久津家輸誠。琉球從此成為薩摩藩的屬國。

明治時代的「琉球處分」後，日本帝國在琉球設置了沖繩縣，正式成為日本的領土，琉球王國終於覆滅。首里城曾經成為第六軍團的軍營，之後又被用作學校校地。不再是皇宮的首里城正殿因荒廢而急速毀壞，甚至一度被決議要拆除。幸好有伊東忠太和織染家鎌倉芳太郎的奔走交涉才保住了正殿，並讓正殿在維修後被指定國寶。

但國寶首里城還是沒逃過沖繩史上最悲慘的浩劫。在1945年的沖繩戰之中，被用作日軍32軍總司令部的首里城在美軍戰艦密西西比號14吋艦砲的岸轟之下化為灰燼。

等到正殿復興，已經四十幾年過去了。1992年，正殿重建完成，2000年，首里城被列在「琉球王國的城堡以及相關遺產群」之內，登錄為世界遺產。

正殿後方緣廊外的庭園。氛圍跟日式庭園很類似，不過琉球石灰岩和鐵樹的組合一看就是強烈的沖繩性格阿。琉球石灰岩＋鐵樹＋松樹是40%＋40%的沖繩再加20%的日本。

殿內。琉球國王的王座。王座兩旁跟正殿外台階前一樣，立了兩根石製的龍柱，其他室內室外的梁柱和屋根也都看的到龍。不過首里城的龍稱為「蟒」，只有四爪，不同於中國皇帝的五爪金龍，象徵對中原政權的臣服。

逛著首里城內外時，總覺得隱約有一種「很空」的感覺。這並無關乎是保留至今或近年重建，也無關乎外觀華麗或簡單樸素，而是意識到一個曾經存在於這裡的國家，已經完全被抹滅，再也無從了，現在我逛的只是一個空殼。

一個無法捍衛自己生存的小國，到頭來只能任由外來政權交代自己的歷史。現代的日本算客氣了，雖然實質統治著沖繩，但不只復原了原本已經毀滅的古蹟，對於歷史的陳述也沒有念咒般的複誦著「沖繩自古以來就是日本神聖而不可分割的一部分」。

被中華民國統治的台灣，又是如何呢？同情沖繩之餘，我們有沒有意識到自己比沖繩還可憐可悲多少倍？

[沖繩的神社] 不往奇怪的地方鑽旅行就不好玩 末吉宮

要去末吉宮，搭單軌電車到市立病院前然後步行似乎是最快的方式。出了車站，直接往北穿過住宅區的巷弄到達山腳下，然後開始爬山。

爬上去以後往東走。最開始是平坦的水泥路，路邊還看得到櫻花樹，公共廁所，販賣機，幾乎還算不上山路，只是地勢比較高的一般道路而已。

但是走著走著水泥路就不見了，周遭變成了茂密的樹林，地面也變成土石。走了一陣子，看到了社號標。

然後接下來是看起來更可疑的山路。

繼續走下去，經過了一棟疑似社務所的小木屋，接著就看到了用琉球石灰岩砌成的基壇。拱門和圓弧狀的轉角，有種琉球式城堡的氛圍。

琉球八社之一的末吉宮和普天滿宮一樣以熊野權現為祭神，建立時間也相近。只是末吉宮的歷史比起普天滿宮來的坎坷許多。

明治政府併吞琉球王國，設沖繩縣之後，琉球八社之中只有波上宮獲得官幣小社的社格。其他的七社由於神職制度，祭祀方式和信眾組織都和內地存在許多差異，而且受到傳統信仰琉球神道的影響極深，因此都不被列入社格，失去了來自官方的經濟支持。

除了原本就香火鼎盛的普天滿宮以外，其餘的六社幾乎都難以存續下去，一個個陷入荒廢。雖然1936年本殿被指定為國寶，但其實在那個時候末吉宮已經完全是腐朽至近乎毀壞的狀態了。沖繩戰時，末吉宮遭到砲擊，終於被完全摧毀。

到戰後重建時，已經是1972年了。拜殿採用了在神社建築中少見的「懸造」，對，就是京都清水寺那種。

當我參拜完在神社周遭鑽來鑽去時，有個穿著便服的中年女人－猜測應該是管理這裡的神職吧－來到台階前盤腿而坐，口中背誦起咒文來，祭祀方式跟內地有很大的不同，不知道是不是琉球神道的方式。

周圍是這樣，很棒的蠻荒感。雖然內地的神社也經常被樹林包圍，但是沖繩和內地的生態環境與植被都不同，構成的氛圍也有很大的差異。

 連岩石都不同。琉球最常見的是由珊瑚礁和貝殼堆積而成的琉球石灰岩。

對拉，這裡確實會讓人想起墾丁。不過，也讓我想起多年前在北投山中尋找弘法大師岩的經驗。一方面是因為都是在隱密的山裡，另一方面是，我都在爬到山上以後劇烈的想要大便......

幸好剛剛有看到公共廁所。逛到差不多以後就立刻衝下去～～～

[沖繩的神社] 沖繩最初神社 普天滿宮

從那霸市區騎車走國道58號線往普天間騎約30分鐘，就可以到達普天滿宮。這裡是宜野灣市唯一的神社，也是琉球史上第一所神社。

社名很容易讓人誤會，我也是來到了才知道，「普天滿宮」不是天滿宮，祭神不是菅原道真。普天「滿」與這裡的地名普天「間」只是同音異字而已。

在神社建立之前，人們就已經在這裡的鐘乳石洞窟內祭祀包括日神、龍宮神等琉球古神道的諸神。十五世紀時，統治琉球王國的第一尚氏王朝引進了熊野三山的權現信仰，也包容了原本的琉球祭神，建立了普天滿宮。

估計也是戰後重建的社殿。雖然屋瓦一樣具有沖繩獨特的色彩，但是建築整體是比波上宮更正統的日本神社樣式。雖然這樣說對沖繩很失禮，但是果然還是這種樣式我看比較習慣啦～

前面有講到普天滿宮是從洞窟內的祭祀開始發跡的，現在洞窟內依然設立有一座奧宮。

參拜後去拜殿旁邊授与所跟巫女說要參觀洞窟，這時已經有看似內地來的一家人登記完在一旁等了。一起等了幾分鐘以後，巫女拿了鑰匙帶著我們從拜殿側面的走廊進去。

也近距離看到了在正面看不到的正殿。

出了走廊後巫女用鑰匙打開一道不鏽鋼門，帶我們走過一段隧道。出了隧道以後，就進入了洞窟內，密密麻麻的鐘乳石從洞窟的上方垂下來，讓我這種有密集恐懼症的人有點癢癢的不舒服。

雖然是在山洞內，但是因為燈光打很亮，一點也不陰森，所以也不太有神祕感。奧殿就在不遠處，面對著洞口。

還在裡面鑽來鑽去的時候，內地一家人已經出去了，幸好隧道的門沒被鎖起來～～

這裡的地名是普天間，應該有許多人對這個地名有印象。坐落在普天滿宮社域後方的就是米國海軍陸戰隊的普天間機場。這座佔有宜野灣市近25%的土地的基地，周遭緊鄰的全是住宅和文教區，長年來一直是當地居民的陰影。

噪音、汙染和墜機事故以及1995年發生的士兵性侵女童案使當地民眾發動了抗爭， 逼使日美兩國組成了調查委員會，研議將普天間機場搬遷至名護市的邊野古沿岸，但是此舉一樣受到了沖繩人的反對。


畢竟對在二戰中經歷了人間地獄般摧殘的沖繩來說，美軍基地的存在就是二戰傷痛的遺緒。只要美軍還在沖繩一天，沖繩的戰後就永遠沒有結束。

[沖繩的神社] 琉球國一之宮 波上宮

比起內地，沖繩的神社和佛寺十分稀少。對曾為獨立王國，至明治時代才併入日本的沖繩來說，神道和佛教這些外來宗教的影響力似乎遠不及傳統的御嶽信仰。

沖繩開始有神社是在十五世紀，隨著日本佛教傳入琉球王國時，隨著八所官寺一起建立的，稱為琉球八社。

這趟參拜的第一所是那霸市區內的波上宮，琉球八社之中唯一一座在併入日本後被賦予社格的官幣小社。波上宮建在海邊的一座斷崖上，面積不大，看點不算多，不過必須一提的是有位巫女非常正。

雖然是神社，但是還是到處都充滿了濃厚的沖繩色彩。守護在拜殿兩旁的狛犬以沖繩獅子代替。

拜殿更是如此，屋頂上用的是上釉的沖繩赤瓦，而不是內地常見的黑瓦、銅瓦或檜皮葺之類的材質。赤瓦大概也是造成沖繩與內地在視覺上差異的最大元素，在沖繩的這一周間，我完全沒看到內地隨處可見的黑瓦，傳統建築幾乎全用赤瓦。

不過波上宮也是在沖繩戰被摧毀後，戰後重建才成為這種充滿在地色彩的形象，戰前的樣式跟內地的神社沒有太大的差異。

↑這種low感我很喜歡，ㄆㄆ。神社旁邊下去有塊波之上海灘，雖然腹地不大，而且海灣中還有高架道路穿過，看不到多少海景，但還是很多人來乘涼放鬆的地點。

在海灘上玩的女子高生，還做一堆怪動作搞笑梗都不管後面堤防上坐一堆歐吉桑在看，超青春。

旁邊的懸崖上就是波上宮。

海灘後方的草坪上，立著這一座大理石碑，碑文的標題是「給後來的你們」。

「現在我們的安定是建立在眾多先人的犧牲之上。不要忘記，許多尊貴的生命，為了守護祖國而在這沖繩之地凋落；先人們所亟欲守護的，是現在我們的尊嚴和笑顏，所以不要哭泣，請在此展露笑顏，然後我們將繼續守護後來的你們的尊嚴和笑顏...」

大意是這樣。

沖繩是二戰時日本本土唯一一塊經歷過陸上戰的悲劇之地。有著如此慘烈的集體記憶，因此在許多地點，都可以看到這塊土地對過往歷史的檢討與對和平的渴望。不過同樣是誓言追求和平，右和左的tone就是差得這麼明顯。

這座碑，算是靠右的。至於左的，之後還會一直看到。

緊鄰著波上宮的佛寺就是當初與波上宮併立創建的官寺護國寺。境內有許多鎮魂碑，紀念在沖繩戰中犧牲的民間人士。不過最引人注目的還是這一座，與沖繩戰無關，卻與台灣有關，牡丹社事件的遭害者之墓。

明治時代，來自琉球王國宮古島的船隻因為海難被沖到台灣，船員多人被原住民出草。日本派遣西鄉從道率軍討伐台灣原住民部落後，清國在與日本交涉的條約中使用了「保民義舉」四個字 ，等於承認了日本對琉球的宗主權。

與波上宮只隔一條馬路就是那霸最主要的風俗區辻，泡泡浴店林立，滿路都是小弟在拉客。

然後我經過這邊時，看到簡直是社會寫實劇般的超經典場景！一個小弟揪著個老頭往外丟，踹一腳大罵：「二度と来るな！バカ野郎！」

好棒呀！黑道片都是演真的耶欸欸欸欸欸！

看到這種場景已經不枉費來這一趟了阿阿阿阿阿！