平成二十五年十月十九日 京都守護職肝腦塗地 金戒光明寺

在京都的最後一天。利用退房前剩下的一點早晨時間跑來了這裡。

YES，這裡除了是法然上人開基的淨土宗大本山之外，更有名的就是這個！幕末之時，這裡是擔任京都守護職的會津藩主松平容保本陣。會津藩在金戒光明寺駐紮一千名藩兵，為了壓制京都的尊攘派，為了深受其信賴的孝明天皇與德川幕府而竭盡忠誠，直到在戊辰戰爭淪為朝敵而被殺到變成醬糊為止。

......東北加油。

經過了這道高麗門，接著是一條漫長的坡道，然後是一重又一重的石垣和曲折的路線，讓人覺得這裡很像城郭......確實如此。江戶初年死狸貓德川家康為了在京都駐軍的不時之需，將金戒光明寺以城郭構造加以改建。大概就是因為這樣，會津藩才選這裡作為本陣。

雖然比不到日本最大山門知恩院，但是也非常壯觀的山門。束額上的「淨土真宗最初門」是後小松天皇的題字。

雖然時間很早沒有遊客，但是並沒有因此而變得方便照相，因為大殿御影堂前面停著一台來給自動販賣機補貨飲料車，而且還是大紅色的可口可樂。

右邊重簷雙層的建築是經藏，左邊的阿彌陀堂是寺域內現存最古老的建築，由豐臣秀賴於慶長十年（1612）建立，這時德川家已經在江戶建立幕府了，由死狸貓之子家康之子出任二代將軍，大坂冬之陣發生在十年之後。

御影堂。是說堂內授予品和朱印的櫃台窗口還貼著八重之櫻的海報，真不愧是會津本陣。

接著該來去看死人骨頭了。會津墓地在金戒光明寺的東側，雖然墓地裡沒有埋葬哪些名聲響亮的歷史名人，但是可以說埋葬了一整段歷史的狂風巨浪吧。有三百多位死在幕末動亂之中的會津陣亡者長眠於此。

對幕末～明治維新的歷史有興趣的人應該都知道長州藩一直都是倒幕運動的先鋒，透過坂本龍馬的斡旋而和原本主張公武合體的薩摩藩結盟，成為推翻幕府的主力。而會津藩則是自始至終都效忠德川幕府，即使末代將軍德川慶喜已經降服於新政府後依然退回會津與官軍頑抗，導致了會津若松城被打到稀爛，三千人戰死的慘況。

「這裡是會津人的聖地，請抱持禮節參拜」，這是「薩長的別來亂」的意思嗎？

戊辰戰爭埋下了會津、長州、薩摩長久的仇恨。為了報八一八政變和蛤御門之變的仇，長州軍不但凌辱戰死的會津武士屍體，還禁止民眾收屍任其腐爛。到明治時代以後，會津還是繼續受到薩長派閥主導的政府歧視，建設始終落後其他地區。到了西鄉隆盛掀起西南戰爭時，被收編入明治政府軍的會津殘部都將這場仗當成對薩摩的復仇，高呼「戊辰之仇」而勇猛衝殺。另外則是到了1980年代山口縣（原長州）萩市向福島縣會津若松市提出締結友好城市時遭到了回絕。山口縣表示「已經過了120年了」，而福島縣則是以「還有一個120年還沒過去」回答。

台巴子們，二二八事件才六十幾年而已，你們不只是忘記、無視那些到現在仍加諸在我們身上的凌辱，甚至縱容那些骯髒的罪犯否定自己的罪行。自我作賤的民族，神明是不會給你們任何翻身的機會的。

要走的時候，又在外面布告欄看到八重之櫻的海報。

是說知道越多戲外的樣貌，就越佩服這些優秀的演員，例如綾瀨遙。從她上一些綜藝節目的表現就知道她其實根本是個頭腦簡單的超天然娘，會把大阪城誤認為寺廟的她恐怕也沒有啥歷史常識，但是演出各種時代劇時能夠消化那些艱澀的劇本和內容，將之轉化為出色的演技，我認為這是非常了不起的專業表現。

結果回到旅館時居然已經過了退房時間快兩個鐘頭，害我還貼錢，幹。

平成二十五年十月十八日 嵐山迷走

到嵐山已經下午兩點惹～迷走......因為其實我沒啥查資料，除了野宮神社和天龍寺以外，不太知道嵐山詳細有什麼地方可以去，而且現在天龍寺本堂正在維修中......

先穿過竹林來去野宮神社。【大神】的遊戲場景也出現過的嵐山竹林隧道，實際一看這一段的竹林其實沒有那麼美......除了遊客一堆這點實在是沒辦法，還有就是電線不少。不過其實自古就存在於嵐山的竹林不是特地為了觀光客而存在，也不是全然的天然林。從平安時代以來到現在，嵐山的竹子都被種來當成建材、藝品或日常器具。

在節目上看到嵯峨野的竹林好像電線比較少拉。

這次比較衰小，剛好來的這一周完全沒有任何祭典，野宮神社的齋宮行列也已經過了。鎌倉時代以前，每一任天皇都會派遣皇室的女性到賀茂神社還有伊勢神宮擔任奉侍神明的齋宮(或叫齋王)。嵐山的野宮就是她們前往上任之前先齋戒個1~3年的地方。齋宮制度在南北朝時代的戰亂中終止。

講到野宮神社都難免會提一下這個著名的，號稱日本唯一黑木鳥居。這是用樹皮未削去的橡樹樹幹製成的神明鳥居，是最早的鳥居形式。

主祭神野宮大神即為天照皇大神。既然這裡是伊勢神宮齋宮的齋戒之地，奉祀天照皇大神，這個脈絡還滿理所當然的，只是左右兩側配祀愛宕大神和白峯弁才天就不知道其典故了。境內有許多楓樹，在十月底還是一片綠，再過一陣子紅葉的季節一定會有更多人特地為了賞楓前來吧。不過對我這種從不計較櫻花楓紅的人來說，現在這新鮮的綠色我也很喜歡。

接下來要進入臭幹時刻了。以前早就在網路上的照片中看過了，現在近距離看到本物更是讓人心頭火起，那就是拜殿前面的賽錢箱。是的，堂堂嵐山名所野宮神社，所使用的賽錢箱竟然！

竟然用的是這種醜到爆炸的不銹鋼垃圾！

而且寄贈者是......幹你娘老雞巴，真是可恥到極點的鬼島墮落審美觀展示，自己丟臉不算還讓好好一個名勝景觀從此蒙塵蒙恥，幹你媽的台北市一樂園大飯店我祝你及早倒閉！

我覺得台灣人的審美觀已經不是用「零」可以形容了，不只是「沒有」而已，而是根本就負的，不僅只是「沒有」，簡直還會對醜的、粗製濫造的、低級的東西產生喜愛，而且非要跟美的東西予以作對才甘願！

算了，跟鬼島人講不通。繼續回來看野宮神社境內。往社殿左側走進去就是古時野宮的舊跡地。

現在這片舊址上長滿了青苔，被稱為「じゅうたん苔」。「じゅうたん」的漢字是「絨毯」或「絨緞」。

參拜完野宮神社以後居然就不知道該往哪去惹～看時間已經快三點，決定先去吃飯。回去大馬路上來回繞了幾圈，最後菊定來吃這個カモネギックス......鴨蔥南蠻烏龍麵。實際的價格我現在已經忘了，不過記的很清楚當時看菜單時感嘆了這物價真不愧是京都。

 不過這一餐確實是很好吃，湯底是清爽的鰹魚高湯，但是吃的過程中充滿甜味的京蔥和鴨油滲入了湯裡，讓滋味越吃越見豐富！還有那杯京豆腐，豆味豐富，口感如起司蛋糕，真的是只有在日本才吃得到的美味豆腐。

吃飽了以後，決定還是回天龍寺前面晃晃。

敕使門。這種很容易在古蹟中看到的門看多就不稀奇了，但是這種以瓦為材料的瓦塀，牆面上由瓦形成的圖案倒是很有趣。

隨便晃到天龍寺前庭的東側，意外找到了一座小神社，供奉的是第二次世界大戰後死在蘇聯戰俘營裡的日本軍。

「第二次大戰後滯留於蘇聯，成為不歸之客的同胞之靈，在此長眠」

二次大戰結束後有很多日本軍人囚禁於西伯利亞的戰俘營，在極寒之地的惡劣環境之下被強制勞改，受虐而死的人不計其數。村上春樹的「發條鳥年代記」和山崎豐子的「不毛地帶」都有描述到西伯利亞戰俘的處境。

在神社的旁邊還有一座觀音像，稱為「飛雲觀音」。觀音的背後是形狀如翅膀的雲紋，而且手上還捧著一枚十字架。噴，難道是瑪利亞觀音！？

旁邊的立牌寫著「全世界航空安全祈願、敵我戰歿機組員慰靈供養、航空殉難者慰靈供養」，而手捧十字架則是代表「為了讓迴向能超越國籍、宗教之別」。

接下來搭公車往南邊的松尾大社去。關於松尾大社的祭神大山咋神有這樣的傳說－在很久以前，當山波國（範圍包括現在的京都府中部、大阪府北部和兵庫縣東北）還有一個大湖的時候，大山咋神應住民的期望，開闢了保津峽，讓湖水經過峽谷流進山城國（京都府南部），把荒地灌溉成沃野。而開闢保津峽挖出來的泥土就變成了嵐山和龜山。

後來在西元701年，來到這裡定居的秦氏一族奉敕命建造了松尾大社，並且也將之視為秦氏的氏神來祭拜。到明治時代為止，秦氏一族都世襲著松尾大社的神職。之前也有講到，渡來人秦氏帶來了亞洲大陸的酒造技術，被視為秦氏的絕技，「秦氏」幾乎成了「酒」的代名詞。漸漸這座秦氏的神社就被當成「日本第一酒造神」來奉拜了。

社號標下面的那兩個就是酒瓶拉。注連繩下面掛了好幾串樹葉不知道是幹啥用的，拿去向神社名人抹茶糰子求教，得知這個叫做「脇勧請」，掛的是神道儀式常用的榊樹枝，一共要掛12串，用來占卜每個月的農作。

結果來到時已經五點，社務所沒人了，寶物館關了，松風苑也鎖了，只能在社殿一帶隨便看看拉......

松尾大社不論基壇、外牆和正殿都非常高聳，站在前面時竟感到一股壓迫感，像是一道毫無破綻的堅固城垣迎面壓了過來，這一點跟其他神社那股調和人與自然的氛圍很不一樣。而稱為「松尾造」或「兩流造」的正殿樣式那帶有弧線的屋頂，或許也產生了拉長視覺面積的效果。

就跟稻荷神的狐狸、春日神的鹿、天滿宮的牛一樣，松尾大社也有特定的動物作為神使。這裡的神使就是這種猥褻的動物：

頸部微妙的皺褶......

該回洛內吃飯了，好虛的嵐山一日。晚餐就更虛了，去了貌似很熱門，位在本能寺原址的信長茶寮，結果難吃得要死，幹。

不過至少找到了這個。