平成二十六年十月十八日 薬師寺懷古

搭公車搭了好一陣子才到藥師寺附近。公車站牌離藥師寺還有一段距離，跟著其他看似觀光客的人們慢慢往藥師寺走去。

途中經過秋篠川的絕景。說真的，在台灣就算同樣是鄉下都很難看到像這樣優雅的自然景緻了。在台灣的話鐵皮房舍很醜不講，連河川都會完全水泥化，一點綠色都不留。

結果從這條路走到的是後門，幸好一樣有售票口，不用再繞遠路到正門。

最初的藥師寺是在西元680年時由天武天皇為了祈求皇后病癒而建造於藤原京（現橿原一帶），在遷都平城京的時候才遷移到現址。

藥師寺的建築大半都是現代重建的，歷史悠久古蹟並不算太多，而且境內唯二國寶之一的東塔好死不死正在維修，整座塔都包起來了。

西塔是現代重建的，但是重建時使用了傳統技術，造型跟東塔也大致上相同。跟法隆寺的世界最古老五重塔比起來，結構顯得簡潔的多。

既然當初是為了健康祈願而建造的，那麼大概也就可以猜到奉祀的本尊是藥師如來了。

走到金堂後方的廣場，另一端是大講堂。

老實說，這趟把古蹟並不豐富的藥師寺排進行程中只不過是想來朝個聖，這個地方在四年前可是發生不得了的事了啊～～

2010、AKB48夢の花びらたち、薬師寺奉納公演！

最愛的偶像x最愛的傳統建築簡直是夢幻組合！這也成了我收藏的第一張AKB48的DVD。多年後回頭看這場公演，出演的22人中已有十人卒業，兩人移籍姊妹團，原班人馬在籍的剩不到一半了，真是殘酷無比的時代巨輪啊。

這就是那一天的舞台，大講堂。

以上金堂、東西塔和大講堂的這塊區域稱為白鳳伽藍。在白鳳伽藍北邊還有一區是玄奘三藏院伽藍。
從來時的後門出去，對面就是玄奘三藏院。

這次遇到壁畫殿特別公開，裡面是畫家平山郁夫所畫的大唐西域壁畫，重現了玄奘前往印度時，一路上所遇見的石窟、古城、雪山等景象。

接著走路前往唐招提寺。路程比我想像中略遠，以前看地圖還以為就在對面之類的。大約走了十分鐘，滿路都是遊客，目的地都一樣。

平成二十六年十月十八日 聖德太子的愉快木造建築 ( 這個梗到底要用多少次 ? )

幹，一開頭就要先複習這個嗎？？

一早退了房，先把行李拖到JR奈良駅的投幣式置物櫃裡，然後搭關西本線到法隆寺駅。

法隆寺駅，事實上離法隆寺還遠得很，必須轉接駁車過去。來的太早，接駁車首發的時間都還沒到，等車時在車站前晃晃。

這個，去年在伊勢也看到過痾。

然後一輛小巴停在站牌前，於是就跟著一群人上去了。坐了幾分鐘，菊得有點怪怪的，把手機拿出來看地圖上的衛星定位，發現走的道路好像不太對。

接著，在不該轉彎的地方轉彎了，離法隆寺越來越遠了！車子一路上都沒在沿途的站牌停下，看來是搭到往別處的接駁車了。不過這樣倒好辦。

車子最後開進一家小工廠，原來是員工通勤的接駁車。趕快跟司機說自己上錯車了，司機若無其事地說沒關係，他還會開回車站，我原車坐回去就好了。

於是有驚無險回到車站，等到了開往法隆寺的巴士。呼，FUCK YOU，馬的。

這裡就是法隆寺，日本第一個登錄為世界文化遺產的史蹟，當然也是人們所熟知的，聖德太子的愉快木造建築...

最先進入視線的，在最外圍迎接來者的南大門就是座國寶了。不像其他地方常見的華麗樓門，形式低調，但會讓人覺得很有奈良的風範啊。

穿過南大門後是寬闊的參道通向中門，兩旁是被圍牆隔起的堂舍。走進這裡，一瞬間就看不到任何現代的物事了，完全像是穿越了一樣。

這趟稍微注意了一下這裡的鬼瓦，發現幾乎每一棟建物的鬼瓦都不同，每一塊鬼瓦的造型都精彩至極，都還沒看到法隆寺的主體，光是看到這些鬼瓦就已經覺得這一趟來得太值得了。

參道的盡頭是中門，就是這裡，以及其內的金堂和五重塔，構成了法隆寺最重要的一塊區域。

要說法隆寺的珍貴，實在是難以一言道盡。它除了是世界最古老木造建築外，更是日本式「非對稱美學」呈現在建築空間上的先驅。

中國和韓國的文化中，對美學的概念是工整、方正、對稱，在空間配置上也大致如此。中韓的寺院伽藍通常沿著中央軸線呈左右對稱，而創立時間早於法隆寺的大阪四天王寺或許是受到韓國的影響，也是從中門、五重塔、金堂、講堂呈南北向直線配置，左右對稱。

但是法隆寺卻打破了這種死板的美學觀。就如同上圖，過了中門之後，看到的是高度與形狀完全不同的五重塔和金堂各在一端，呈現出非對稱的姿態。這種「法隆寺式伽藍」成為後世佛教寺院的範本，昭示了什麼是獨立於亞洲大陸的日本美學，THIS IS JAPAN。

而一生致力於研究亞洲傳統建築的明治時代建築家伊東忠太，則認為法隆寺與希臘神殿之間存在著微妙的異曲同工之處。

伊東忠太考察法隆寺後，發現法隆寺中門和金堂的列柱呈現頭尾漸細，中身膨起的形狀，與希臘帕德嫩神殿的多立克柱式類似。他因而認為日本的建築之美與希臘有著相同的源頭，日本才是東西交流的「絲路」的最終點。

為了證實日本建築與希臘的淵源，伊東忠太與當時建築界往歐美取經的常識背道而行，從中國往南出發，巡迴了緬甸、印度、土耳其、希臘、埃及、耶路撒冷等地，花了整整三年的時間。

雖然法隆寺和希臘的淵源終究沒有直接證據可以證明，但是由此而受到啟發，並周遊歐亞列國的伊東忠太提出了【建築進化論】，批評了明治建築界的全面歐化，進而主張日本傳統建築應該從木造進化到石造乃至於更先進的建材。

其實現在的法隆寺說起來也不是當初聖德太子的愉快木造建築，根據日本書紀記載，西元670年法隆寺曾經因火災全毀，「一屋無餘」。現在的法隆寺據調查應該是約二十餘年後重建的，但即使如此，仍是從飛鳥時代留存到現在的最古老木造建築。樣式與常見的受唐風影響的日本寺院有很大的差異，保留了飛鳥時代的特徵。

平安時代建造的鐘樓，風格跟飛鳥時代的金堂、五重塔已有明顯的不同。

往西邊去看看。寺境的西北角沒什麼遊客，爬了一段階梯，有座不是很起眼的八角堂。這也是上溯到鎌倉時代的國寶，雖然在我看過的八角堂裡可能是最地味的啦，尤其是另一頭就有一座夢殿供比較了...

然後往東邊去。與金堂五重塔相鄰的區域是這座供奉聖德太子的聖靈院。這原本是東室僧房的一部分，後來建物的最前端改建成佛殿，後方仍連結著僧房。

法隆寺境內分為西院和東院，到目前為止看到的都是西院區域。現在要往東院去了。東院建立時間晚於西院，原址曾經是聖德太子的斑鳩宮。

東院伽藍的中心就是這座夢殿。過去到過的其他與聖德太子有淵源的佛寺如四天王寺、廣隆寺都有相同的八角堂，尤其四天王寺戰後重建的太子奧殿，屋頂寶珠的造型和法隆寺非常接近，總讓人覺得相當程度參考了夢殿。

西元622年，聖德太子與王妃相繼在斑鳩宮病逝。儘管聖德太子的功業不論是政治、文化或宗教，對當代乃至於後世都無比深遠，但他的兒子山背大兄卻在朝廷的權力鬥爭中敗給了蘇我氏，在聖德太子死後20年後，蘇我入鹿圍攻斑鳩宮，山背大兄皇子與族人集體自殺，聖德太子的血脈從此斷絕。

稍微接觸過日本史的人都會知道聖德太子，但是沒有深究過的人大概不會知道這個日本史上數一數二的偉人身後是如此悲劇。

夢殿所供奉的是一尊充滿神秘色彩的救世觀音像。之所以神秘，是因為從飛鳥時代製作完成以後就被封印起來，直到明治時代開封為止的千年以來從來沒有人看過它的真面目。而且這尊觀音像據說與聖德太子的身高及容貌都相同。

到現在這尊秘佛也無法輕易看到，一年之中只有兩次、各一個月的特別公開日有機會而已。

最後是大寶藏院內的寶物。龐大的收藏品中除了佛像以外還有很多不同種類的工藝品。當然包括了提到法隆寺國寶不做第二想的玉蟲櫥子。

from wikipedia

雖然是複製品拉。這座櫥子的製作時間比西院的建物更早，當初櫥子的邊框貼滿了玉蟲這種昆蟲的斑斕甲殼作為裝飾，現在甲殼雖然沒剩幾片了，但是櫥子四面所畫的佛教故事如釋迦捨生餵虎等圖都十分有名。

再來印象最深刻的是百濟觀音，細長的體態略為駝背再加上幾乎過膝的長臂和人類產生了差異感，有點像EVA...

待了兩個鐘頭，來去下一站了。下一站依然是佛寺，反正我的行程常常都馬是佛寺佛寺佛寺或神社神社神社或佛寺神社佛寺神社。

最後補一個在這裡看到的自以為很帥的星際警長。