東京行最終日－泉岳寺：赤穗義士鎮魂之寺

其實東橫INN不但房間狹窄，床和棉被也不甚舒服，這幾天我都沒有睡得很爽的感覺。但是今天起來後面對在日本的最後幾個小時，還是想著如果能繼續在這房間裡多待幾天就好了啊。
關於要如何利用上飛機前的這幾個小時，準備了兩個備案：品川神社和泉岳寺。最後選擇了旅館北方的泉岳寺，一方面是因為路線比較直線，另一方面是因為途中還會順便經過兩個小神社。因為對旅館的早餐實在沒有想吃的衝動，所以空著肚子出門惹。走在人行道上，地板和馬路還帶點濕。這幾天東京的天氣晴朗，只有昨晚回旅館後到今日凌晨下了點小雨而已，想到回去又要面對水淋淋的台北，心中不只感到消沉，甚至有點噁心感～
沿途的商店並不多，而且幾乎都還沒開門，一路上還滿單調的。走著走著來到了高輪神社。

話說，品川雖然是東京都的一個行政區名，但是我每日搭車的品川駅其實不在品川區，而是在港區，ㄆㄆ。品川駅周圍的地名叫做高輪。不過這也不算太奇怪，你看捷運台電大樓站也離台電大樓很遠，市府站也離市政府很遠阿。
高輪神社的祭神包括了宇迦御魂神和應神天皇，前者為稻荷神，後者為八幡神。稻荷社和八幡宮是日本數量最多的兩系神社，高輪神社居然一個神社就囊括了這兩大系的祭神。另外還奉祀在天孫降臨時，迎接天孫擔任嚮導的猿田彥。神社裡只有一個老阿公拜完之後就離去了，社務所也還沒開張，在清晨裡看似冷冷清清的，但是從苑內樹上綁得滿滿的紙籤來看，這座小神社平日應該也是很多人來參拜的吧。除了籤以外，也有小崩友掛了許願絵馬祈求升學考試合格。

社殿看起來非常新，明顯是近年修建的。回家以後估狗了以後得知是在1980年重建的，但是創建的歷史居然可以追溯到1492年的室町時代。這正是日本神社最令人驚奇的地方：不論外觀新舊，規模大小，似乎任何一個街角巷弄之間的小神社，都可以找出一段歷史久遠故事。當然，台灣有著四百餘年漢人殖民開墾的歷史，可以追溯出先人久遠步跡的大小廟宇一定也多著，但是那些歷史是否能像日本一樣被紀錄保存，並且可以輕易的用網路尋得呢？

社殿雖然又白又亮的，境內倒是很多長著青苔的石碑與雕像。拜殿前的狛犬有張骷髏臉，形狀又有點像kubrick熊。靠牆的石碑都是「皇太子殿下御降誕記念碑」「復興紀念碑」這類昭和年代的紀念碑。比較特別的是石碑之間的一座小石橋。不知為牆邊草地上會有一座小橋？推測或許在更久以前，這座神社的範圍比現在還大的時候，神社苑內也有條小河或水溝之類的，隨著年代推進，社境縮減，小河被填平，河上的橋也被搬到一邊留念了吧？

拜殿左側又有塊用圍牆圍出的區域，圍牆內一端有一道關上的門，門前也有一對狛犬，不知道裡面是不是也供奉了神明。

這隻狛犬旁邊地上那一條巨根是怎樣....？
圍牆邊有對表情一樣，造型充滿漫畫感的三頭身石像，是七福神中的惠比壽和大黑天。

逛完以後，回到大馬路繼續往北走，到了一個路口要左轉到泉岳寺前，在騎樓下看到一個社號標，刻著「稻荷神社」四個大字。社號標後面的牌子還寫著「參拜請從此階梯上樓」。走上階梯到二樓的天台，果然看見一座鳥居和神社。

雖然就像之前新宿伊勢丹一樣，許多企業的樓頂都會設個祠堂，但也頂多是座小神龕而已，像這樣原尺寸的傳統神社建築整個蓋在天台上卻是第一次見到。這座神社讓我聯想到台灣一些頂樓加蓋的神壇，實在是很有梗，當初在估狗街景上不小心看到時就覺得非來參拜一下不可。

從二樓稻荷神社旁的路口轉進去，上了一段緩坡，就到達泉岳寺了。穿過馬路轉彎處低矮不起眼的中門，便可以看見泉岳寺高大的山門。泉岳寺與日本著名的「忠臣藏」故事有深刻的淵源。在山門旁，佇立著忠臣藏赤穗四十七義士首領大石內藏助良雄的雕像。

忠臣藏的故事發生在德川幕府中期綱吉將軍的時代。當時赤穗藩主淺野長矩奉將軍之命在江戶城內接待天皇敕使，但是卻因為沒有向接待總指導吉良義央行賄，而被吉良誤導以錯誤的禮儀，之後還受到吉良的羞辱。不甘受辱的淺野於是拔刀砍傷了吉良。
淺野的舉動讓將軍綱吉覺得在天皇敕使之前顏面無光，於是在盛怒之下，將軍沒有究清兩人是非便對淺野一家判下重罰，不但令淺野本人當日立刻切腹，甚至赤穗藩的城池領地都被沒收，家臣武士都成為了浪人，而吉良義央卻未受到任何懲戒。
淺野死後，依然效忠他的四十七名浪人以家老大石內藏助為首，秘密籌畫為主復仇的行動，隱忍了兩年之後於深夜突襲吉良宅邸，成功取下仇人首級，但赤穗浪人們也為此全體切腹。這座泉岳寺就是赤穗藩主淺野長矩以及四十七名義士長眠之地，也是復仇當日義士們帶回吉良的首級，血祭主公的地方。

本堂的二重入母屋造外加唐破風的豪華屋頂，再配上堂前寫著「獅子吼」的橫匾，氣勢真是剽悍！而鋪著白色石板、碎石的寬闊庭院之內栽種著許多經過細心修剪的松樹，又營造出一股禪宗式的美感，寺內的氣氛和生長著茂密枝葉的野性大樹的寬永寺十分不同。泉岳寺屬禪宗的曹洞宗，寬永寺屬密宗的天台宗，果然宗派的不同也會影響到美學觀念嗎。
去要朱印的時候有兩個台灣女也在受付窗口邊，聽起來是正要買朱印帳。裡面戴眼鏡的年輕和尚是我此行聽到英文最好的一位日本人，正在用英文跟台灣女對話。盧了半天掏錢又很慢，兩人中比較Ｔ的一位看到我在一邊就催說「後面還有人拉、先讓人家～」「喔喔沒關係～」「？！（ㄉㄨㄞ一下）」，ㄉㄨㄞ屁拉我有很像日本人嗎為什麼聽到中文很驚訝？
寫完字蓋完印，問目鏡仔和尚多少錢？和尚說不用錢耶！這麼好喔！感恩喔！收好朱印帳，往寺院南側的墓園走去，看看赤穗義士的陵墓。

路旁先看到了這個。義士們斬了吉良，把首級帶回主公淺野長矩的墓前之時，有先把人頭在這口井裡洗一洗欸～然後陸續經過了義商天野屋利兵衛的墓。義士們的復仇計畫曾一度被幕府察覺，贊助的天野屋利兵衛因此受到刑求拷問，但是他只說了：

「天野屋利兵衛は男でござる！／天野屋利兵衛是個男子漢！」

後面是淺野長矩夫人之墓。最近一個電視版本的忠臣藏裡面演長矩夫人的是檀れい，好口愛歐我好喜歡歐她好適合古裝說～

接著經過的是淺野家墓，再來就是受冤而死的淺野長矩公之墓了。

長矩公之墓的對面是一大片墓園，像梯田一樣分成兩三階，四十七義士被集合在其中一階。很歹勢，因為人太多了，而且我對忠臣藏其實並不熟，所以沒有一一頂禮。但是當天我在場的同時有一個歐吉桑買了一大堆線香，一一參拜並給了四十七義士們一人一綑香。

下面就是義士之首大石內藏助之墓。帶頭的果然比較受歡迎，不但墓碑比別人大顆，還有亭子可以擋雨。他死後的戒名被取為「忠誠院刃空浄剣居士」，果然不愧是武士道的典範，連戒名都取得這麼殺！

和義士們打完招呼就差不多該回旅館了。其實腳根本也還在痛，於是回程搭了電車。哭哭終於到了收攤時間了，我人還沒離開日本就已經在思念日本了呀QQ～唉，早點去羽田空港逛江戶小路和免稅店吧.....旅館check out後在車站的7-11買了御飯糰當早餐，準備說掰掰惹QQ
去劃位時已經沒有靠窗位了我更想哭，看不到富士山了～只好殘念的逛進江戶小路。江戶小路是羽田空港裡的商店街，裝潢設計成江戶時代風格，還不錯逛。在這邊的特產店買了好幾盒京都名菓聖護院生八ツ橋，明明是來東京偏偏買了京都特產，噴吃。還吃了豆乳冰淇淋，豆味超濃！ハオハオチー！出境後本來想在免稅店狠下心買個Gucci墨鏡的，不過看看皮夾，還是決定留一點殘額，年年有餘一下好惹。等上機的時候，一個來自日本觀光局，中文流暢而且長得像老了的ともさかりえ的阿姨來找我做問卷，問到參觀了哪些地方的時候我劈頭就說「靖國神社」「靖国神社！？渋いね～」噴吃，參觀靖國神社很酷嗎？
機上看了Green lantern真他媽難看，果然很適合醞釀回台灣的低落心情，降落前看到一片灰灰濛濛隨時準備滴水的天空更是想哭哭，記得第一次去日本，回台灣時迎接我的也是這種該死的天氣。
回到台灣後，無時無刻不想起東京一切人事物，不論是東鄉神社的可愛巫女還是鳥辰的親切老闆娘，觸及天空的新宿都廳或者上野路邊一座地藏石像，原宿清晨的烏鴉啼叫以及歌舞伎町巷子裡的發春男女，一切都是如此令人懷念呀。到底甚麼時候可以回到這塊不可思議的國土呢，嗚呼！

千代田死亡行軍

老實說有點後悔把時間花在這段路T_T，三個多小時走到快往生，可是其實沿路上也沒有那麼多什麼非看不可的景點啊....好吧，就當作是向皇居內的天皇陛下致敬吧.......
從靖國神社過天橋，就進入了北之丸公園，也是過去的江戶城內。江戶城原本是德川幕府歷代將軍的居所，大政奉還後，明治天皇入住城內，江戶城從此被改稱「宮城」或「皇居」。

在天橋上，看到這個像燈塔的東西，是靖國神社的「高燈籠」。下了天橋，走過護城河，前面巨大的城門就是北之丸公園的入口，江戶城的「田安門」。接著就來到了傳說中的武道館。在東京巨蛋落成之前，這裡是舉辦大型演唱會的首選之地，無數國內外知名樂團和歌手都曾在這裡演出，如今雖然功能已經漸漸被東京巨蛋取代，但是對於日本樂迷來說，這裡依然是最具象徵性的搖滾樂聖殿。

過了武道館沿著一條穿越樹林的步道走。這時候開始覺得腳趾之間好像有沙子之類的異物～在路邊長椅坐下，把鞋襪脫下來倒才發現...不是沙子，是腳指起泡了...幹你娘我腳已經痛爆了...還給我起泡...QQ～現在已經快五點，天色都轉黃了呀！可是青年當立死志，都撐超過一天半了，就剩這最後一段，現在就算把腳砍掉用斷面接地來走也只能把它走完了～
把施力點放在腳跟繼續走下去，走了不算短的一段路，在林道的盡頭看到一座西式的紅磚建築。紅磚底色搭配白色線條承襲自英國維多利亞式建築，是明治維新後最早在日本流行的西洋建築風格。山牆的邊緣由許多盲拱排列成的倫巴底帶則是羅馬式建築的特徵。這座鄰近皇居的建築就是昔日近衛師團的司令部廳舍，現在是東京國立近代美術館工藝館。

在廳舍的東側，佇立著北白川宮能久親王的銅像。能久親王是明治天皇的皇叔，留學於普魯士軍校，是近衛師團第二任師團長。清國割台後，台灣官民組織台灣民主國抗拒日本接收，稱為「乙未戰爭」。北白川宮能久親王率領近衛師團征台，卻不幸薨於台灣。
關於能久親王的死因可說是一大謎團，根據日本官方說法，親王是死於瘧疾，但是從新竹到台南，台灣各地都有他在該地陣亡的傳言。
因為能久親王是在平定台灣途中去世的，因此他被日本政權神格化為鎮護台灣之神，成為全台最多神社奉祀的祭神，甚至多過了象徵領土經營的開拓三神。
大抵上人物銅像就很難避免神化的目的了，更何況能久親王這位早就被正式封神的皇族。但即使如此，這座銅像依然稱得上是個傑作。穿著西式軍服的親王騎在馬上，一手拿著望遠鏡，另一手握緊韁繩，他腳下的駿馬後兩腳著地，前腳則看似準備一躍而起。銅像身上大大小小的配件如水壺、小包、皮帶、指揮刀，甚至刀柄上的纓繩全都細緻無比，飛舞的韁繩，帽上的凹陷和軍服上的刺繡的質感，整座銅像都彷彿是實物染上了青銅的色彩。而壓低的帽沿下，親王的眼神居然可以穿過陰影，溫和卻堅定的望向前方。

穿越近衛師團前面的馬路，就開始無意義的繞行了...從千鳥之淵內側的人行道往西走，不停有慢跑者從身邊衝過去，偶爾還有騎很快的腳踏車。在日本這段時間真的覺得汽車一點都不危險，危險的是幾乎都不太會減速的慢跑者和腳踏車...
過了護城河走上內堀通，又來到了城外，看到了英國大使館。

英國大使館再過去的大十字路口北邊是半藏門，半藏門對街看到了一棟造型非常科幻的大樓。上面掛的居然是賣胸罩的華歌爾logo.....！

看了看東邊城濠的方向，雖然天還沒有全黑，但是....月亮出來了呀QQ～現在差不多只走了全程的三分之一，照片上看起來還像白天，那是因為我光圈開最大的關係。

經過了國立劇場和最高裁判所，兩座灰灰黑黑的巨大立方體，三宅坂前的社民黨黨部大樓上，垂著「反對大企業減稅、消費稅增稅」的布條，從前方高樓的谷間已經可以看到國會議事堂的三角頂。這邊已經要進入日本政治運作的核心地區－永田町了。
可是，看起來還是好遙遠阿阿阿～再低頭看看自己的腳邊....ね....看到了嗎....？有個蘿莉在笑....叫我跟她走欸....

對不起齁我還要趕路～雖然我已經快往生了....
又走了很長一段路....到了國會前，往西一直走去就是國會議事堂了，可是，跟我的行進方向完全相反阿～QQ～對不起了，下次吧～含淚含恨含血含尿往東走去。再過去，就是著名的櫻田門。現在說起「櫻田門」這個名字，已經是東京警視廳本部的代名詞了。而在歷史上，櫻田門讓人想起的則是幕末暗殺事件的濫觴－櫻田門外事變。

右邊的大樓就是在日本刑事劇裡總是會看到的警視廳本部。樓頂的無線電塔是正字標記。在它的對面就是皇居的櫻田門。

櫻田門外事變的發生肇因於德川十三代將軍的繼承問題。當時十二代將軍家定體弱多病，具有繼承權的人選包括紀州的慶福（之後的家茂）和水戶的慶喜。政爭的結果支持慶福一派獲勝，為首的彥根藩主井伊直弼就任為幕府大老，主張開國的井伊於是對慶喜派與攘夷派展開大整肅，整肅的對象從京都朝廷的公卿、各地大名到低階的武士、浪人都被波及，稱為「安政大獄」。專斷獨裁的結果，就是安政七年三月三日（1860年3月24日），井伊大老乘轎從必經的櫻田門入城時，遭到十八名來自水戶、薩摩的浪人暗殺。十八名刺客與六十名護衛血戰後，斬下了井伊大老的首級。
櫻田門外事變是幕末的第一場暗殺事件，在這之後，各種不同政治主張的支持者陸續採用更極端的手段來達成目的，以「天誅」為名的恐怖行動開始為幕末歷史抹上了一頁又一頁的斑斑血跡。
天終於全黑，忍痛放棄了美麗的法務省舊本館和日比谷公園，直接進入皇居外苑。不知道是否是為了限電，苑內沒甚麼燈光。半摸黑狀態來到了大楠公像前，看著整塊黑黑的銅像，有點懷疑自己到底是為什麼還要來這裡....不管了說，試著用閃光燈拍拍看。

大楠公本名楠木正成，是日本南北朝武將，一生竭力效忠南朝後醍醐天皇，並在戰死前留下「七生報國」遺言，與其子楠木正行並稱為大小楠公，是日本尊王思想的代表人物。
日本南北朝起於後醍醐天皇借助足利尊氏等武士勢力推翻了鐮倉幕府，但是所推行的中央集權新政卻惹毛了想分一杯羹的足利尊氏。足利尊氏於是發動政變，另立光明天皇，並受封征夷大將軍，建立室町幕府。後醍醐天皇持皇室三神器逃出京都，落足吉野，南北朝於是形成。南朝與對峙將近五十年，最後終於讓出三神器，與北朝統一。20世紀後，明治天皇明確主張以南朝為皇室正統。基本上我自己也是這樣認同的拉。以前學這段歷史的時候，除了大小楠公的武士典範之外，後醍醐天皇也讓我覺得是個充滿雄心壯志卻時不我予的悲劇性天皇，更不用說整段南朝的興亡一定會讓台灣人有一種奇特的心有戚戚焉感覺啊～
在微弱的光源下斜穿過皇居外苑，跨越日比谷通，進入了丸之內的高樓群之中。但就算是在大廈林立的日本商業與金融重鎮之中，還是可以看到充滿古典風情的歷史建築。

建於明治二十七年的三菱一号館到現在已有117年。其實這棟建築曾經一度因為老朽而於昭和四十三年（1968）解體，經過四十多年後，又再度根據明治時代的設計圖、解體時的測量圖等資料，並利用大量的舊有建材重新恢復原貌。復活的三菱一号館現在作為美術館使用。
這樣的壯舉讓我想到伊勢神宮、出雲大社等古老神社的「式年遷宮」儀式。每隔二十年，人們會將神社解體，更換有朽損的部分，留下仍然可用的原件，再將神社依原貌重新組裝。這樣的儀式從遠古到現在，已經持續了上千年。這種對歷史記憶的尊重，對美感的追求，工藝的傳承，可以說就是日本的國魂吧！
不遠處，就是97年歷史的東京駅。車站建築本體正在進行復原工程。東京駅在二戰時的空襲中曾經受到嚴重毀破壞，之後的重建將車站的圓頂改建成八角形，200７年開始的復原工程就是要將車站復原為最初的樣貌。工程預計在今年年底完成，經過駅前，已經可以看到美麗的圓頂從帷幕之後露出了。
從這些例子，讓我相信如果不是對一座建築和它背後乘載的記憶有深刻的愛，只是為了膚淺的「拚觀光」「創造產值」之類的狗屁，人們是不會耗費時間，金錢，精力去做到這個地步的。
這也就是日本之所以為日本，台灣之所以為台灣的原因。
....七點了，吃晚餐吧（純粹是因為晚餐時間到了，我現在的體力已經是不管吃多少東西都補充不回來了....）。進到了丸之內OAZO大樓，要去的M&C CAFE在裡面的丸善書店內，號稱是ハヤシライス的始祖店。ハヤシライス在台灣有時候會被稱為牛肉燴飯，但是其實跟燴飯不太一樣，因為它的醬汁不勾芡，而是熬煮到極濃稠。以作法來看，比較像簡易版的勃根地紅酒牛肉。
阿看圖片就知道了啦！我點的是加漢堡排和蛋包飯的版本～

看到隔壁姐姐桌上的香檳其實心動了一下～想也來加點一杯的～不過想到等下還有一段路，喝酒又透支的話搞不好真的會仆街去....
怒吃一頓，解決之後本來想再攤一下，但是很快就意識到了這種半往生狀態再休息也是救不回來的，不如盡快走完盡快回旅館再死去吧～
於是買單繼續趕赴最後一段路。
結果最後一段路我居然迷路了QQ～不知怎地走過一座高架橋，才覺得好像有點過頭了，於是趕緊修正，沿著橋下往西走。橋下是一間又一間的居酒屋，不知是沒開還是倒閉了，全都漆黑一片。然後在牆邊睡著一個又一個街友，除此之外幾乎沒有任何行人，有點恐怖阿阿阿～～
改了一下路線回到大樓之間，繼續往西走，這下好像比較對路了。但是周日的辦公大樓幾乎都沒開燈，路上也沒有甚麼下班人潮，沒想到丸之內居然可以有這麼詭異的時候....
最後，終於看到了目的地的石碑～

將門首塚。平將門打著新皇旗號謀反，戰敗被殺後，據說腦袋從京都飛回關東～顧名思義，這裡就是埋葬他腦袋的地方。幹！這個鬼地方只有一盞燈而已，而且一點都不亮，陰氣重到不行！我為什麼要在夜裡摸黑跑來這麼陰的地方呀！
墳塚被樹木圍繞，準備走上階梯時，突然有一個女人從裡面走出來，馬的差點被嚇到！
不過也好，至少這裡還有人煙。進去拜了拜，然後在黑暗中亂照一通。其實我是有心理準備說拍回來會有奇怪的東西的....不過到目前為止都沒有發現～ㄆㄆ

不知道為何周圍有青蛙像，將門公和青蛙有關嗎？臨走時又有一個人過來參拜，拍手拍得非常響亮。連這種時間都遇到兩個人來拜了，我想平日應該香火也很旺吧！
好惹，終於可以回旅館惹QQ～千代田死亡行軍達成！就近在大手町駅搭地鐵，到東京駅轉車回品川。回到旅館後，居然泡澡時睡掛一個多小時....沒有溺死在浴缸裡真是萬幸阿。剛用google map計算出來，我今天的總里程將近12公里.....。各位全國的觀眾朋友們，這種行為太瘋狂又兼太愚蠢了！雖然我菊得還滿屌的，但是這種傷身耗時的行為真的不鼓勵各位效法呀！

靖国で会おう！靖国神社と遊就館

沒在熱鬧的上野找飯吃，餓著肚子坐到九段下駅，一方面是因為趕時間，一方面則是打算到這裡吃也算是拉麵名店之一的斑鳩。結果走到店門口～幹你娘，公休...。真是嚴重失策，現在剩下的唯一選擇只有去遊就館裡吃他媽的海軍咖哩了～QQ。 往靖國神社方向走去，沿途看到了附近築土神社本殿屋頂上尖尖的千木。這座奉祀平將門和天孫瓊瓊杵尊的神社原本也是列在行程裡的，可是哭哭對不起，我現在的時間和體力已經無法再分給這種支線景點了呀...QQ
沿著靖國通走，很快就看到了靖國神社那大得驚人的第一鳥居了。有人說日本人自古至今一直迷戀於又大又粗的東西，從奈良時代的大佛，戰國以來的城堡，二戰的大和、武藏巨型戰艦、戰後的東京鐵塔、電影裡的哥吉拉、乃至於現在新宿的超高大樓群，到剛落成的Sky Tree，都反映出日本人對龐然大物的特殊情感～這雖然是見樹不見林的說法，畢竟充滿巨大物體的文明多得是；但是看到靖國神社前除了這個高聳入雲的鳥居外，另外還散布的許多大隻佬時，還是不免再次想起這種論點。

不只鳥居大，這座刻著「靖國神社」的社號標也是高過兩層樓的巨根般的大玩意兒。此外，面對馬路的兩側高台上一對石燈籠也是達兩層樓高。

這天在神社前的活動是促進泰國日本學生交流的園遊會，人潮爆滿。參道兩側全是泰國小吃和紀念品的攤位，參道中央大村益次郎的銅像前搭起了舞台，一組泰國樂團正在表演著很軟的流行曲。努力找了個不會被擋到的位置拍了幾張面目不清的大村銅像，有點後悔沒帶長鏡頭。

出身長州藩的大村益次郎是明治維新的功臣之一，他建立了日本的近代化陸軍制度，同時也是靖國神社的創建者。但由於不分階級的全民徵兵制造成了武士的沒落，大村因此被不滿的舊士族暗殺。靖國神社前的這座銅像，也是日本第一座西式銅像。
過了大村銅像，人潮變得比較沒那麼擁擠。前面有座外苑休憩所，賣一些小吃和紀念品。外面看到幾個老阿公，帶了一枝....滿州國國旗！阿公，為什麼是滿洲國國旗呢？如果日文好一點我就可以去問惹....殘念....。
照片中圍著一層藍色網子的是又一對維修中的巨型石燈籠。雖然看不清楚真面目，不過光看旁邊拆卸下來放在地上，有汽車般大小的「笠」部位，就已經很震撼了。再過去的第二鳥居雖然沒有第一鳥居巨大，但是名聲有過之而無不及，這是日本最大的青銅鳥居。繞道它的背後，還可以看到「大阪砲兵工廠鑄造」的字樣。

接下來就是洗手手，過神門。常見的神門有兩種形式，一種是像明治神宮那樣高聳華麗的樓門，這種樓門是學習自佛教寺院建築，中國味比較濃。另一種就是靖國神社、東鄉神社這種單層，外型簡潔，較具日本氣味的門。

走過神門，第三鳥居外的立牌很跩的寫著「皇族下乘」。就算是皇族，轎子或車輛只能到這裡為止，從這裡以後就是神的領域了，天皇老子來也得恭恭敬敬的。靖國神社就是因為這種雰囲気，讓二戰時的皇軍將士們如何粉身碎骨也在所不惜。今日若為天皇殺身成仁，成為靖國之神，他日連天皇都將向你鞠躬致敬。（不過事實上，自從1975年昭和天皇最後一次參拜以後，就再也沒有皇族前往靖國神社了～）
另一側有個布告欄，刊登的是...「每月一遺書」。這邊每個月都會刊出一篇陣亡士兵的最後書信，在佈告欄旁，還有一疊日英對照的影印本供取閱。有位老阿公讀完後，虔敬的對著佈告欄鞠了一個躬。

看到拜殿前這串排隊參拜的人龍居然有點感動QQ，於是趕快入列。除了參拜隊伍外，四周的觀光客也多得出乎我意料，有男女老少，有正妹，連洋人都有不少，甚至有幾個疑似中國人的傢伙ㄆㄆ。隊伍緩緩前進，等了兩三分鐘，總算輪到我參拜了。

丟了五圓銅板，二拜二拍，殉國的英靈們、戰死異鄉的台灣人們、高砂軍的戰士們，我終於來向你們致敬了。「靖国で会おう＼讓我們在靖國神社再會」是二戰時日軍同袍在決心赴死的時候會說的話。我雖然沒有去死，但是今天，也是跟英靈們在靖國神社相會了。
參拜終了，也算是一償此生的夙願～不過還有一件策畫了很久很久的，非常重要的事還沒做。索取了朱印之後，去授与所買了兩個許願絵馬....一來是怕只買一個的話寫錯字就慘了，二來是一個掛在這邊，一個帶回家當紀念品。掏錢的時候動作有點慢，巫女姊姊好像有那麼點不耐煩的樣子QQ～話說靖國神社的巫女都有點高傲的感覺，可以被歸類為御姐系的，也算是一種萌點說，顆顆～
然後，慎重地在絵馬上寫下了祈願的文字。雖然只是微不足道的心願，倘若實現的話，卻會是這平凡生命中的小確幸^^

幹你娘，你們這些雜碎快點死光吧！

神社旁到遊就館之間的區域還有許多塑像，當然，特攻隊是一定會被提起的。銅像是以飛行員的形象鑄造，但是看了底下的文字就可以知道，除了神風飛行員以外，「特攻」這種與敵偕亡的悲壯行動存在於各軍種裡。

寄件者 靖國神社&遊就館

寄件者 靖國神社&遊就館

寄件者 靖國神社&遊就館

靖國神社裡不只紀念陣亡的人，還紀念為國捐軀的動物們。除此之外更有在戰爭中扛起沈重的負荷，守護著家庭與下一代的母親們。

寄件者 靖國神社&遊就館

寄件者 靖國神社&遊就館

在母之像隔壁的這個老外紀念碑，紀念的是東京大審時的印度代表拉達賓諾德．巴爾法官。他在東京大審時認為這場審判是戰勝國對戰敗國單方面的不公平審判，而主張戰犯無罪。我想他的本意並非指日本戰犯沒有犯下錯誤，而是這場審判的本質上不符合法律上的正義，只是戰勝國對戰敗國的報復而已。畢竟在二戰中，美俄等戰勝國也曾犯下許多反人道的罪行，可是卻不被放在同一個標準上追究，這樣的審判並沒有平等可言，即使日本戰犯罪證確鑿，在不公平的基準上懲罰他們也算不上真正的正義。
一旁的櫃子裡放著二戰時遺留下來的軍品。滿布紅鏽的鋼盔上彈孔累累，許多「彈孔」根本大過拳頭，甚至有些鋼盔根本就是四分五裂的，可以想見其原主的死狀必定極為悲慘。

該進去遊就館了。位於靖國神社旁的遊就館是日本最初的軍事博物館，館名典故取自中國古書荀子中「君子居必擇鄉，遊必就士」的句子。看到現在的帝冠式樣，以及玻璃帷幕的新館，很難想像得到這座博物館在明治十五年（1882）草創時，採用的還是中古世紀歐洲城堡的造型。

新館大廳內最引人注目的陳列品莫過於零式戰鬥機了。除了零式，還有二戰時曾運行於泰緬地區的蒸氣火車頭、火砲等大型軍械。一旁食堂供應的咖哩飯號稱是忠實復刻明治時代海軍伙食食譜的「海軍咖哩」。我相信這是真的...因為這咖哩真的非常家常，毫無特色，僅止於不難吃而已。你必須靠著腦補例如「喔喔喔！『坂の上の雲』裡面，秋山真之從軍後初次吃到並且大感驚奇的，就是這個味道呢！」之類的事情才能吃出趣味。

火速吃完海軍咖哩，買票入場。過了票口就不能拍照了。遊就館以戰爭為主題，展出大量的兵器、甲冑、資料、軍服、及各種與戰爭有關的歷史物件，館藏極豐富，非常值得花時間慢慢參觀。趕時間的我在裡面只花了一個鐘頭，看到重頭戲的太平洋戰爭部份時幾乎都在走馬看花了，連天花板上掛的櫻花特攻飛機都沒看到...。
展覽動線終點的主題是「靖國的眾神」，陳列了成千上萬入祀靖國神社的陣亡者相片。現場附有許多本厚厚的索引，可以供遺族尋找自己親人、先祖照片的位置。本來想試著找找看台灣人的蹤影，但是索引實在太厚一本，太難找了，只好作罷～
出了遊就館，準備走靖國神社的南門離開時，無意間發現了這個碑：

原來這裡以前曾經是這種地方！神道無念流是著名的劍術流派，許多幕末志士不論佐幕派或勤王派，都曾是此流劍法的門生，最有名的傳人應該就屬維新三傑之一的木戶孝允，也就是長州的桂小五郎了。
其實在神社後方還有值得一看的日式庭園，但是時間已經接近四點半了，如果弄到天黑的話，接下來的行程也就失去意義，不如整個砍掉算了。於是我離開了靖國神社，展開本次日本行最扯的一段：千代田死亡行軍：皇居繞行。