平成二十六年十月十九日 隨信長公上洛

早就該來仰望信長公了，說到這個，去年去了光秀首塚的拎杯居然拜訪明智光秀還早於信長，簡直大不敬噴吃。

不過當然，當初信長公殞命的同時本能寺就已經跟著他燒個精光，現在的本能寺是易地重建，規模也遠遠不如當年。不過儘管這樣，為了「本能寺」前來朝聖的人還是沒有少過，誰叫明智光秀要講那句名言。

本堂後方有座信長公廟，一大早就已經有許多參拜者陸陸續續前來參拜。我也向信長公祈願，希望慈濟佛光山中台禪寺一票混帳東西早日被誅滅，幹！

大寶殿裡收藏了一些與信長公有關的文物，包括信長的親筆書信、愛用的茶器（是說茶器被炒作到價值連城就是從信長開始的）、還有傳說中在本能寺之變前夜突然發出鳴叫聲的「三足之蛙」香爐。

本能寺離京都市役所很近，出來到大馬路找公車的同時，順便欣賞了戰前建造的這座奇特的近代建築。灰色的混凝土原色，高聳的塔樓上，還有塔樓上繁複的裝飾，簡直像是什麼邪惡勢力的堡壘。

 接著坐公車到船岡山，在船岡山公園的另一頭是奉祀信長公的建勳神社。山上的視野極好，穿過公園，往周圍看去，居然發現了對面山頭上「五山送火」的火床字跡！

疑似是「妙」字。

船形。

穿過公園來到建勳神社。今天是信長公上洛之日，也是建勳神社例大祭「船岡祭」的日子。參道旁看到了這座歌碑，刻著信長公的愛歌，也就是他在桶狹間之戰出陣前跳過的【敦盛】。

常看跟信長公有關的歷史劇的人大概早就膩到不能再膩了，不過只要腦中一冒出這一節歌詞和吟唱的聲音，就必然的會聯想到信長公的非正非邪的酷帥和凶狠。突然有種「這麼帥的人其實不適合被供在那裡拜」的奇怪想法。

往社殿方向走去，看到在拜殿前已經擺滿長板凳坐滿人了。殿上的樂舞剛結束，看來我錯過敦盛了。剛剛跳敦盛的歐吉桑下了台，接著換了兩個蘿莉上來。

這是名為「迦陵頻」的樂舞。這種樂舞源自於佛教行事，是在表現極樂淨土中的靈鳥迦陵頻伽。

其實挑今天來這邊是因為查資料的時候發現過去船岡祭會有火繩銃操演，本來超期待的阿可是來了以後才知道不是每年例行，今年的大祭沒有這一項我哭哭。小崩友跳完以後，換宮司出來致詞，然後公開了一幅明治時代建勳神社創建初的繪畫，然後就散會了。

而且祭典後大家都休息了，連朱印帳都找不到人寫，哈哈。實在是有點虛的祭典初體驗。

平成二十六年十月十八日 街角的風雲

在京都住的是在agoda上訂的便宜旅館，有點哭哭，又老又窄，還沒有網路，要用wifi只能去大廳，害我每晚都為了打AKB音GAME跑到樓下玩到半夜。

然後有點忘記到京都第一天晚餐吃了什麼了，只記得因為午餐吃得有點晚，所以晚餐時間只在河原町某家隨便找的咖啡廳吃了栗子蒙布朗厚煎餅。正餐大概吃了泡麵吧？

然後在三条河原街頭閒晃，找找看幕末志士們的形跡。

這個地方我本來就有在地圖上打記號，不過這晚沒看地圖就偶然的逛過來了。這是坂本龍馬在京都的藏身基地之一，應該也是他生涯中最後一個居所。

角落立有「坂本龍馬寓居之地」的地碑，拉門上的牌子上寫著「海援隊京都本部」。

這裡不遠處一家小店門口，則立著「中岡慎太郎寓居之地」。

兩個陰謀顛覆的叛亂份子，幕府的眼中釘，居然住在京都鬧區而且還住到那麼近，有點覺得沒被砍死才奇怪了。

然後是讓新選組一戰成名的池田屋。如同大家所知，現在變成海鮮餐廳了，而且不算太便宜。

往東走到木屋町。在高瀨川邊的一個十字路口又遇到了一座碑，碑上所記錄的兩個人與事依然非同小可，佐久間象山和大村益次郎，兩人都是幕末維新舞台上的要角，先後命喪於此地附近。

佐久間象山為幕末著名學者，對儒學、兵學、蘭學都有深厚的素養，是開國論的先驅，勝海舟、坂本龍馬、吉田松陰等明治維新的中流砥柱都出自其門下。元治元年(1864)，象山途經此地時遭到幕末四大人斬之一的河上彥齋斬殺。

大村益次郎出身長州藩，在長州征伐與戊辰戰爭時指揮長州軍，戰功彪炳。維新後推動軍制現代化，可說是日本現代陸軍之父。但是隸屬中央、全民皆兵的現代兵制，即意味了封建武士地位的淘汰，因而造成了舊士族的不滿。

佐久間象山死後五年，明治二年，大村益次郎也在此地旁的旅館內遭到刺客暗殺。

走在京都街頭，三不五時就會像這樣，不小心闖進某段激盪的歷史當中。

平成二十六年十月十八日 唐招提寺

律宗總本山，唐招提寺，開基者為唐國東渡至日本的鑑真。

在奈良時代佛教雖然被奉為鎮護國家的國教，僧侶受到尊崇，享有免除租稅課役等福利，但是對於僧侶卻沒有合理的管理制度，也缺乏戒律的約束，很多人根本自己剃個頭就自稱是僧侶了。

為了處理這種問題，遣唐留學僧普照和榮叡等人邀請唐國的高僧鑑真前往日本，建立正式的戒律制度。

結果鑑真赴日卻一次又一次因為被欉坑和海難而失敗，而且因病而失明，到了第六次才終於成功在薩摩登陸。抵達平成京後受到朝廷上下的熱烈歡迎，孝謙天皇下令由鑑真全面執掌戒壇的設立與授戒。鑑真住進了東大寺，設立了戒壇院，並且為聖武上皇、孝謙天皇及四百多位僧尼授戒。

至淳仁天皇時，將死在政爭中的皇族道祖王的宅邸賜給鑑真，鑑真在該處興建的寺院即為現在的唐招提寺。奈良時代建立到現在的佛寺的本堂之中，唐招提寺金堂是唯一從最初留存到現在的一座，超過了一千年。

正面廊下的立柱，不同年代的木料以接榫接起

唐招提寺曾經從1999年開始一次大規模的解體修理，這次平成大修理至2009年完成，經歷了整整十年。修理前鴟尾已經有嚴重的劣化，梁柱也都有傾斜現象。

作為國寶，這場大修理以維持原本外觀與結構為最高原則。所有解體下來的零件都標上了編號以利重新組裝，樑柱以接榫方式盡可能的保留原木料，新的加固結構則思考了不給古結構造成壓力的設計，而為了追求出一對完美的鴟尾，瓦師一次又一次的燒製，從失敗中找到成功的方法，直到滿意為止。

所有的施工標準都嚴格至極，連一毫米的誤差都不允許。

這次平成大修理的紀錄，都可以在中國中央電視台2009年的一部專題報導中看到。為了寫這篇blog特地又找出來重看了一次，你必須承認，這麼專業又好看的專題報導，台灣的電視台絕對做不出來。

鼓樓。雖然名稱為鼓樓，但其實卻是舍利塔，裡面收藏了鑑真請來的釋迦牟尼佛舍利子。

在唐招提寺西側的戒壇。戒壇是出家時進行受戒儀式的場所，原本這裡是有一整座戒壇院，但是建築物在幕末時燒毀，只剩下石材的戒壇。壇上那顆印度風的圓頂寶塔是1978年加上去的。

東側的經藏與寶藏。採用校倉造的高床式倉庫，與東大寺的正倉院相同。是不知道這本身就是國寶的倉庫是不是還真的收藏著經卷和寶物，許多珍貴的文化財都從這裡再往東走幾步的新寶藏裡。其中也包括了前面提到的，從金堂屋根上換下來的鴟尾。這對鴟尾被換下來後才發現兩邊年代不同，一個是奈良時代創建當初的原物，另一個則是鎌倉時代維修時換上的。但是有趣的是，奈良時代的狀況比較完好，而年代較近的鎌倉時代製品反而劣化較嚴重。

在這裡待到了兩點半。唐招提寺並不是特別華麗壯觀的寺院，但是千餘年歷史承載著不同時代人的故事與精神卻比有形的建築更雄偉。

要搭公車回JR奈良駅結果找不到站牌，在寺門口來回找了幾遍只好去找上面專題報導一開始訪問的對面商店的老阿婆問路了。在唐招提寺東邊的南北向縣道找到站牌，回到JR奈良駅。

在定食店吃了個很普通的漢堡排定食，吃到一半才發現是台北也有分店的彌生軒。不過真的很普通，我想我回到台北也不會特地去吃吧。

去投幣置物櫃領回行李箱，接下來要往京都去了。

平成二十六年十月十八日 薬師寺懷古

搭公車搭了好一陣子才到藥師寺附近。公車站牌離藥師寺還有一段距離，跟著其他看似觀光客的人們慢慢往藥師寺走去。

途中經過秋篠川的絕景。說真的，在台灣就算同樣是鄉下都很難看到像這樣優雅的自然景緻了。在台灣的話鐵皮房舍很醜不講，連河川都會完全水泥化，一點綠色都不留。

結果從這條路走到的是後門，幸好一樣有售票口，不用再繞遠路到正門。

最初的藥師寺是在西元680年時由天武天皇為了祈求皇后病癒而建造於藤原京（現橿原一帶），在遷都平城京的時候才遷移到現址。

藥師寺的建築大半都是現代重建的，歷史悠久古蹟並不算太多，而且境內唯二國寶之一的東塔好死不死正在維修，整座塔都包起來了。

西塔是現代重建的，但是重建時使用了傳統技術，造型跟東塔也大致上相同。跟法隆寺的世界最古老五重塔比起來，結構顯得簡潔的多。

既然當初是為了健康祈願而建造的，那麼大概也就可以猜到奉祀的本尊是藥師如來了。

走到金堂後方的廣場，另一端是大講堂。

老實說，這趟把古蹟並不豐富的藥師寺排進行程中只不過是想來朝個聖，這個地方在四年前可是發生不得了的事了啊～～

2010、AKB48夢の花びらたち、薬師寺奉納公演！

最愛的偶像x最愛的傳統建築簡直是夢幻組合！這也成了我收藏的第一張AKB48的DVD。多年後回頭看這場公演，出演的22人中已有十人卒業，兩人移籍姊妹團，原班人馬在籍的剩不到一半了，真是殘酷無比的時代巨輪啊。

這就是那一天的舞台，大講堂。

以上金堂、東西塔和大講堂的這塊區域稱為白鳳伽藍。在白鳳伽藍北邊還有一區是玄奘三藏院伽藍。
從來時的後門出去，對面就是玄奘三藏院。

這次遇到壁畫殿特別公開，裡面是畫家平山郁夫所畫的大唐西域壁畫，重現了玄奘前往印度時，一路上所遇見的石窟、古城、雪山等景象。

接著走路前往唐招提寺。路程比我想像中略遠，以前看地圖還以為就在對面之類的。大約走了十分鐘，滿路都是遊客，目的地都一樣。

平成二十六年十月十八日 聖德太子的愉快木造建築 ( 這個梗到底要用多少次 ? )

幹，一開頭就要先複習這個嗎？？

一早退了房，先把行李拖到JR奈良駅的投幣式置物櫃裡，然後搭關西本線到法隆寺駅。

法隆寺駅，事實上離法隆寺還遠得很，必須轉接駁車過去。來的太早，接駁車首發的時間都還沒到，等車時在車站前晃晃。

這個，去年在伊勢也看到過痾。

然後一輛小巴停在站牌前，於是就跟著一群人上去了。坐了幾分鐘，菊得有點怪怪的，把手機拿出來看地圖上的衛星定位，發現走的道路好像不太對。

接著，在不該轉彎的地方轉彎了，離法隆寺越來越遠了！車子一路上都沒在沿途的站牌停下，看來是搭到往別處的接駁車了。不過這樣倒好辦。

車子最後開進一家小工廠，原來是員工通勤的接駁車。趕快跟司機說自己上錯車了，司機若無其事地說沒關係，他還會開回車站，我原車坐回去就好了。

於是有驚無險回到車站，等到了開往法隆寺的巴士。呼，FUCK YOU，馬的。

這裡就是法隆寺，日本第一個登錄為世界文化遺產的史蹟，當然也是人們所熟知的，聖德太子的愉快木造建築...

最先進入視線的，在最外圍迎接來者的南大門就是座國寶了。不像其他地方常見的華麗樓門，形式低調，但會讓人覺得很有奈良的風範啊。

穿過南大門後是寬闊的參道通向中門，兩旁是被圍牆隔起的堂舍。走進這裡，一瞬間就看不到任何現代的物事了，完全像是穿越了一樣。

這趟稍微注意了一下這裡的鬼瓦，發現幾乎每一棟建物的鬼瓦都不同，每一塊鬼瓦的造型都精彩至極，都還沒看到法隆寺的主體，光是看到這些鬼瓦就已經覺得這一趟來得太值得了。

參道的盡頭是中門，就是這裡，以及其內的金堂和五重塔，構成了法隆寺最重要的一塊區域。

要說法隆寺的珍貴，實在是難以一言道盡。它除了是世界最古老木造建築外，更是日本式「非對稱美學」呈現在建築空間上的先驅。

中國和韓國的文化中，對美學的概念是工整、方正、對稱，在空間配置上也大致如此。中韓的寺院伽藍通常沿著中央軸線呈左右對稱，而創立時間早於法隆寺的大阪四天王寺或許是受到韓國的影響，也是從中門、五重塔、金堂、講堂呈南北向直線配置，左右對稱。

但是法隆寺卻打破了這種死板的美學觀。就如同上圖，過了中門之後，看到的是高度與形狀完全不同的五重塔和金堂各在一端，呈現出非對稱的姿態。這種「法隆寺式伽藍」成為後世佛教寺院的範本，昭示了什麼是獨立於亞洲大陸的日本美學，THIS IS JAPAN。

而一生致力於研究亞洲傳統建築的明治時代建築家伊東忠太，則認為法隆寺與希臘神殿之間存在著微妙的異曲同工之處。

伊東忠太考察法隆寺後，發現法隆寺中門和金堂的列柱呈現頭尾漸細，中身膨起的形狀，與希臘帕德嫩神殿的多立克柱式類似。他因而認為日本的建築之美與希臘有著相同的源頭，日本才是東西交流的「絲路」的最終點。

為了證實日本建築與希臘的淵源，伊東忠太與當時建築界往歐美取經的常識背道而行，從中國往南出發，巡迴了緬甸、印度、土耳其、希臘、埃及、耶路撒冷等地，花了整整三年的時間。

雖然法隆寺和希臘的淵源終究沒有直接證據可以證明，但是由此而受到啟發，並周遊歐亞列國的伊東忠太提出了【建築進化論】，批評了明治建築界的全面歐化，進而主張日本傳統建築應該從木造進化到石造乃至於更先進的建材。

其實現在的法隆寺說起來也不是當初聖德太子的愉快木造建築，根據日本書紀記載，西元670年法隆寺曾經因火災全毀，「一屋無餘」。現在的法隆寺據調查應該是約二十餘年後重建的，但即使如此，仍是從飛鳥時代留存到現在的最古老木造建築。樣式與常見的受唐風影響的日本寺院有很大的差異，保留了飛鳥時代的特徵。

平安時代建造的鐘樓，風格跟飛鳥時代的金堂、五重塔已有明顯的不同。

往西邊去看看。寺境的西北角沒什麼遊客，爬了一段階梯，有座不是很起眼的八角堂。這也是上溯到鎌倉時代的國寶，雖然在我看過的八角堂裡可能是最地味的啦，尤其是另一頭就有一座夢殿供比較了...

然後往東邊去。與金堂五重塔相鄰的區域是這座供奉聖德太子的聖靈院。這原本是東室僧房的一部分，後來建物的最前端改建成佛殿，後方仍連結著僧房。

法隆寺境內分為西院和東院，到目前為止看到的都是西院區域。現在要往東院去了。東院建立時間晚於西院，原址曾經是聖德太子的斑鳩宮。

東院伽藍的中心就是這座夢殿。過去到過的其他與聖德太子有淵源的佛寺如四天王寺、廣隆寺都有相同的八角堂，尤其四天王寺戰後重建的太子奧殿，屋頂寶珠的造型和法隆寺非常接近，總讓人覺得相當程度參考了夢殿。

西元622年，聖德太子與王妃相繼在斑鳩宮病逝。儘管聖德太子的功業不論是政治、文化或宗教，對當代乃至於後世都無比深遠，但他的兒子山背大兄卻在朝廷的權力鬥爭中敗給了蘇我氏，在聖德太子死後20年後，蘇我入鹿圍攻斑鳩宮，山背大兄皇子與族人集體自殺，聖德太子的血脈從此斷絕。

稍微接觸過日本史的人都會知道聖德太子，但是沒有深究過的人大概不會知道這個日本史上數一數二的偉人身後是如此悲劇。

夢殿所供奉的是一尊充滿神秘色彩的救世觀音像。之所以神秘，是因為從飛鳥時代製作完成以後就被封印起來，直到明治時代開封為止的千年以來從來沒有人看過它的真面目。而且這尊觀音像據說與聖德太子的身高及容貌都相同。

到現在這尊秘佛也無法輕易看到，一年之中只有兩次、各一個月的特別公開日有機會而已。

最後是大寶藏院內的寶物。龐大的收藏品中除了佛像以外還有很多不同種類的工藝品。當然包括了提到法隆寺國寶不做第二想的玉蟲櫥子。

from wikipedia

雖然是複製品拉。這座櫥子的製作時間比西院的建物更早，當初櫥子的邊框貼滿了玉蟲這種昆蟲的斑斕甲殼作為裝飾，現在甲殼雖然沒剩幾片了，但是櫥子四面所畫的佛教故事如釋迦捨生餵虎等圖都十分有名。

再來印象最深刻的是百濟觀音，細長的體態略為駝背再加上幾乎過膝的長臂和人類產生了差異感，有點像EVA...

待了兩個鐘頭，來去下一站了。下一站依然是佛寺，反正我的行程常常都馬是佛寺佛寺佛寺或神社神社神社或佛寺神社佛寺神社。

最後補一個在這裡看到的自以為很帥的星際警長。